Универсално захранване за светкавица и апарат


В последно време,често ми се налага да използвам светкавица за голямо количество кадри,което при използване на традиционното захранване се оказа неефективно. Реших да направя универсално захранване за светкавица,което може да се свързва на входа с трансформатор,импулсно захранване,12 v киселинен акумолатор ,като целта ми беше да е прецизно,да има перфектно изглаждане на изходното напрежение,да е защитено от късо съединение на изхода и от претоварване,да позволява консумация постоянна над 4 ампера,да е малко по размери и да е леко.Спрях се на два интегрални стабилизатора а именно LM350T и LM338T,като първият дава 4.5 А а вторият 8 А до 10 V на изхода в целия диапазон на регулация съответно 3 и 5 ампера,но мен ме вълнуваше напрежение до 10 волта. Тъй като самата схема може да разсейва ограничена мощност тя се нуждае от радиатор. По изчисления очаквах значително по висока температура и за това първият ми вариант е с активно охлаждане- ето как изглежда-


Но при 12 волта входно напрежение това се оказа излишно и за това построих втория си вариант на пасивно охлаждане - ето как

 изглежда-







  Както се вижда съм използвал радиатори от изгорели видео карти,монтажа е от модолен тип - без платка,но ако решите да повтаряте схемата и нямате съответния опит,по-добре е да използвате платка. Интеграла е изолиран от радиатора със силиконова вложка. Единствените елементи,които трябва да са с 1% отклонение,това са резисторите R1 и R2. На самата схема са посочени стойностите за 6 и за 6.5 волта. Всички елементи са закупени в България и са в наличност с тях е изпълнена и схемата. Схемата е изключително лесна даже и за сляпо изпълнение мисля и не изисква никакви настройки за да работи в оптимален режим.


Преработка на Pentax AF260Sa правеща я напълно съвместима с DSLR Pentax


Наскоро получих подарък,въпросната светкавица,която изцяло разчита на комуникация между нея и тялото.Разбира се тя твърдо отказа да комуникира ,както с К-м,така и с К10D,което силно ме амбицира.Тъй,като получаване на каквито и да е било данни или схеми за марковите светкавици е на практика невъзможно,разглобих я и започнах да я чета. Комуникацията между двете устройства се оказа идентична спрямо това,което съм изровил до тук,но така или иначе,светкавицата твърдо отказваше да си приказва с апарата.
В крайна сметка хитроста на нашите приятели бе разгадана,тя е инзвъредно проста. волтажа на + на синхрона е 8.08 v тоест той е по-висок от разрешения за комуникация 6.8v ,което кара двете устройства да не си приказват.След кратък размисъл,разделих галванично + на синхрона и му подадох директен + от захранването и светкавицата и апарата се разприказваха нормално.
Малко наблюдения -
При К-м всичко се обажда там където му е мястото в програм.Светкавицата изпълнява и режима червени очи коригира се при смяна на чуствителноста и т.н..
При К10 ,светкавицата,комуникира с апарата и също работи нормално ,като изпълнява всички режими зададени от апарата с изключение разбира се на режима синхронизация по второ перде и безпроводния режим.

Как да си направим светкавица с регулируем импулс



Тези от вас,които снимат със звуков тригер или бързо променящи се процеси,са се сблъсквали с
едно неприятно явление - шлейфа който остава след обекта.Причината за това е добре позната,твърде
дългия импулс на светкавицата.Трябва светкавица с къс по продължителност импулс.
Предлагам ви,едно изключително просто и евтино решение.Използва се стара светкавица с
автоматика,най-добре да е с тиристорен прекъсвач на импулса,за да не се губи енергия.Стават
разбира се и моделите с газоразрядник,но тогава не се запазва енергията.
Както знаем,колкото по икономична е поставената програма толкова по-къс е импулса,но недостатъчно
за редица задачи.Ето защо се налага малка и не сложна доработка на светкавицата с цел да се
достигне 1/2000.Всичко от което се нуждаете е от един превключвател с 2 положения и един
потенциометър - променливо съпротивление - 25 килоома.
Превключвателя,както се вижда от схемата има за цел да запази работоспособността на светкавицата в
автоматичен режим или да елиминира фото транзистора и да прехвърли функциите му на
потенциометъра.Колкото по малко е съпротивлението му,толкова по къс е импулса и по - ниска
мощността.
Втората положителна страна на такава доработка е,че получавате плавно управление на мощността,в
ръчен режим,което е доста полезно в редица случай. Разбира се с помоща на потенциометъра.
Платката,която виждате на снимките ми е понижител на напрежението,за да може да поставям
светкавицата върху апарата и светосинхронизатор.Те нямат нищо общо с посочената доработка.
Но ако смятате да монтирате светкавицата върху апарата,непременно се уверете,че синхронното напрежение на
светкавицата,не застрашава здравето на вашия апарат!!!

Светлинни синхронизатори за светкавици

Предлагам Ви една лесна за изпълнение схема,която работи много стабилно не се нуждае от екраниране,инзвъредно чувствителна.
Схемата е направена в два варианта.
Без захранване - захранва се от синхроконтакта на светкавицата.Този вариант е подходящ за светкавици с високо напрежение на синхроконтакта - от 60V на горе.Може да работи стабилно и с по ниски напрежения но тогава трябва да се увеличи стойността на резистора R6 до 40М. Като това може да направи схемата нестабилна.
Ето я и самата схема,както и готовия и функциониращ вариант - аз съм го направил с SMD,което не е задължително,просто мястото ми е малко.
И втория вариант със собствено захранване,отличаващ се по номинала на 2 резистора,но универсален.Тоест не се интересува,какво е напрежението на синхроконтакта и работи с всяка позната светкавица.
Транзистори с по-високо hre или усилване от посочените в схемата са ненужни,както се вижда съм я ограничил и то значително.С посочените от мен компоненти от 20 см. пали от искрата на запалка с камъче.


Звуков и светлинен тригер,задействащи апарата



По ред причини и за постигане на определени задачи,се налага задействането на апарата със звуков или светлинен тригер.По форумите има желание за такова устройство но не се предлагат технически решения.Та седнах и конструирах ,сглобих и тествах такова устройство,като се стремях да е просто за повторение да не се нуждае от настройка и да е с достъпни компоненти.
Какво може и как функционира:
Задейства апарата от 8 метра със светкавица илъчваща 3 джаула - водещо число 1.6.
Задейства апарата със звук.
Стремейки се към универсалност,устройството може да управлява всякаква светкавица,без значение от синхронното и напрежение.

Ето я схемата на самото устройство.
След включване на устройството,то веднага е готово за работа.
Може да управлява едновременно и апарата и светкавицата,както и да управлява само едно от двете.
Може да бъде включен или звуковия или светлинния тригер.Когато използвате само светлинния тригер е затворен ключа SA1,ако желаете да използвате звуковия тригер са затворени ключовете - SA1 + SA3.
Тъй,като не сме форум за електроника няма да ви занимавам,кое какво прави и защо.Единствено ще ви обърна внимание,че за фотодатчик може да се използва само фотодиод.Всички ел.компоненти са посочени и закупени от България,единствено не можах да намеря фотодиоди за това съм използвал такъв чешки произвеждан 70 години на миналия век.
Устройството се захранва от една батерия "Крона"-9V,консумацията му е нищожна.
За да се избегнат многократни задействания на устройството - ефекта ви е познат от звуковите тригери,след всяка снимка то се нулира чрез натискане на нормално затворения ключ SA2,за да може да се направи следващ кадър.Устройството е така направено,че каквото и да се случи,апарата ви не може да бъде засегнат и повреден.Единствено не е желателно да се включват светкавици,които се захранват от мрежата,ако това се налага,трябва да се добави още един елемент,за да има 100% процентова гаранция.Но тъй,като предполагам,че едва ли ползвате такива,съм го спестил.
Посочил съм контролните напрежения замерени спрямо маса,ако ги има всичко е наред.
А ето ,как изглежда сглобеното устройство на макетната платка.
Отгоре
 СПИСЪК НА ЕЛЕМЕНТИТЕ
+;1;Към + на светкавицата
-;1;Към - на светкавицата
BM1;1;Микрофон
C1;1;1m
C2;1;100n
C3;1;47n
C4,C5,C6,C7;4;10m
DA;1;MOC3023
DARL;1;KSP13-A31
GB1;1;9V
R1,R5,R9;3;4.7k
R2;1;300k
R3;1;1k
R4;1;100k
R6;1;1M
R7,R11;2;2.2k
R8,R12;2;10k
R10;1;510k
R13;1;0.560k
SA1,SA3,SA4;3;
SA2;1;
T1,T2,T4;3;BC550C
VD1;1;1PP75
VS1;1;BT169D
VT1,VT2;2;BC557C
VT3;1;BC550C

Забравих нещо,което ми се струва важно.Както знаете,всеки апарат реализира закъснение при включване с електронно жило,не мога да измеря,колко стотни е.Това се прави с цел да се избегне фалшивото задействане при механични спусъци.От новите модели на Пентакс може и да е махнато,но до К10 си е така.

Как да си направим инфра ред трансмитер



Защо е нужен такъв трансмитер е ясно,но ще изтъкна следните причини,не винаги е нужно да има фронтално осветяване на обекта,ниска консумация,висока реакция на оптичните синхронизатори, само 1 Джаул излъчвана мощност,светкавично достигане до готовност на трансмитера - части от секундата,практически неограничен живот на лампата.Не на последно място,готовите маркови устройства,са изградени точно така а цената им...
В моя случай използвам светкавица Minolta electro.3. Причината ,маломощна,захранва се с 2 батерии,ограничител на захранването при достигане на зададено високо напрежение,синхронен генератор.Минус - 200v на синхроконтакта.Което налага да се направи понижител на напрежението,към синхроконтакта.
Натрупващия електролитен кондензатор е заменен с 10 микрофарада 400 волта.
Инфрачервения филтър се изработва от черно CD или DVD медия като му се премахва алуминиевия слой от горната страна,също може да се използва вътрешноста на дискета,като тя практически е готова.
При мен въпросното устройство,при пряка слънчева светлина,включва светосинхронизаторите от 9м.това е максималното разстояние в къщи-трябва да кажа,че и синхронизаторите,които ползвам са изработени от мен и са активни ,тоест имат собствено захранване,усилвател и дискриминатор.Нямам пасивни китаянци или други но по сметки ако работите с подобни - схемите са ми познати - просто трябва да се увеличи стойноста на кондензатора от 10 микрофарада на 47 микрофарада/400 волта.
Ако има интерес съм готов да помогна.
Ето така изглежда продукта в разглобено състояние и монтирани елементи и в сглобено.

Съвместимост на стара светкавица



Модела на светкавицата няма значение.Тъй като с това си изкарвам част от хляба съм търсил универсални ефтини решения,гарантиращи невъзможноста от повреда на апарата.Това е първата схема,която вграждах,преправил съм над 20 светкавици,част от които се използват от хора снимащи ритуали непрекъснато и нито един апарат не е имал проблеми,нито пък светкавиците,повече от година си работят с тях.Казвам това за да внеса яснота,схемата е напълно функционална,не се нуждае от настройки и т.н..
Сега по схемата.Това е галванично разделена схема със независимо захранване,тоест между входната и изходната част няма връзка,казано опростено съпротивлението клони към безкрайност.Следователно ако във входната част настъпи пробив,включително и при директно захранване на светкавицата от мрежата в часта ,която контактува с апарата напрежението ще си остане пак 2.7 v.Схемата не е капризна относно толеранса на частите и не се нуждае от никакви настройки.
При някой особени схеми на батериино захранване на светкавици е възможно да възникне залепване на тиристора,тоест светкавицата светва само веднъж,след което трябва да се свали от чехълчето да се постави пак...
Този проблем се избягва лесно,като се добави една RC група на входа ,може да се направи и веднага няма да пречи на работата.Ето как ще изглежда схемата при това положение.


Тези които обичат да снимат макро, знаят, че при обръщане на обектива - даже когато е макро, се получават много добри резултати. Но голям проблем се явява загубата на скачащата бленда и приоритета на диафрагмата. Предлагам ви едно евтино решение на този проблем.
Аз съм закупил един обектив на Пентакс 50/2 М, със сериозни проблеми в оптиката, като тя не ме интересува.
Най напред съм преработил байонета на обектива за да контактува с третия пин и съм изолирал съответните пинове за да знае тялото максималния и минималния отвор на блендата.
След това с гумен ринг съм развил декоративната плочка на обектива. Филтърната резба е закрепена към обектива от 3 винта, винтовете се отвиват с кръстата отвертка №00х50 - за всички винтове в обектива се ползва само тази отвертка.
Следващата стъпка е да се свали метражния ринг от винта за фокусиране, той се държи от 5 винта/3/.Преди да направите това фокусирайте обектива на най-близкото предметно разстояние.След, като отстраните ринга за фокусиране не сваляйте ринга на блендата а го преместете на най затворена бленда.
В процепа между металния ринг и ринга на блендата внимателно въведете бързо втвърдяваща се епоксидна смола-лепило/5/.След, като лепилото стегне отвиите трите болта от притягащата челния оптичен компонент шайба/2/.
Извадете челната група лещи, тя не е на резба. Отрежете до металния ръб стърчащия пластифициран тубус/4/ и внимателно изравнете с финна пила или шкурка - добре е преди да режете и шкурковате да поставите в него тампон за макияж за да не попадат дребни частици бърху панела на блендата.Вземете един филтър 49мм. развийте ринга притискащ филтъра. Поставете филтъра с вътрешната му страна, така, че да застане върху яката на фланеца/7/. Продължете да го притискате здраво и със свредло 1мм. направете пробив изцяло на 3 места под формата на равнобедрен триъгалник/6/.Ако имате мечик 1.2мм. направете резба, може да използвате и самонарязващи рапидни винтове със същия диаметър. Обърнете обектива с байонета към вас. Развийте задната оптична група/9/, като за целта използвайте външни профилиран ринг, ако нямате подходящ инструмент за целта - например шублер - Развийте винтовете/8/ свалете байонета и го отвиите на ръка . При поставяне на байонета, ако сте забравили как стои ,ориентирайте се по опашката на блендата/10/, която трябва да мине през прореза и да е в най-горно положение.
Ето , как изглежда окончателния резултат. Дебелината на това приспособление е 23мм.
Това е всичко. Сега поставяте обектив, на който блендата може да се регулира ръчно, отваряте го до край и започвате да снимате с удобства и да експериментирате с различни обективи.
Ето първи проби.

Ако имате въпроси...
Съжалявам, че не заснех всяка стъпка, но когато правиш някаква конструкция в момента -по-точно преправяш готово изделие- и не си сигурен как точно ще станат нещата и дали изобщо е възможно да станат... а после е късно!